À voir

Vésuve VOLCAN

(Cratère tarif plein/réduit 10/8 € ; cratère 9h-18h juil-août, 9h-17h avr-juin et sept, 9h-16h mars et oct, 9h-15h nov-fév, la billetterie ferme 1 heure avant la fermeture du cratère). Depuis son explosion en l’an 79, le Vésuve a connu plus de 30 éruptions. Le cratère du géant endormi offre un panorama spectaculaire sur Naples et sa fameuse baie, ainsi que sur une partie des Apennins. Le Vésuve est le point d’orgue du Parco Nazionale del Vesuvio, avec 9 sentiers de randonnée quadrillant la zone. Vous pouvez télécharger une carte, simple, sur le site du parc. Horse Riding Tour Naples (345 8560306 ; www.horseridingnaples.com;  circuit avec guide 60 €) organise aussi trois balades à cheval par jour.

On estime qu’autrefois, le sommet unique de la montagne s’élevait à près de 3000 m, soit bien plus haut qu’aujourd’hui (1 281 m). La violente éruption du stratovolcan survenue en l’an 79 a enseveli Pompéi, fait reculer la côte de plusieurs kilomètres, et détruit une grande partie du sommet, créant une immense caldeira et deux nouveaux pics. L’éruption la plus dévastatrice se produisit toutefois en 1631, et la plus récente en 1944.

Depuis/vers le Vésuve

On peut se rendre au Vésuve en bus depuis Pompéi et Ercolano.

La solution la moins chère consiste à prendre un bus EAV (800 211388 ; www.eavsrl.it;  ttes les 50 minutes 8h-15h30) depuis la Piazza Anfiteatro à Pompéi. Comptez 50 minutes environ pour atteindre le parking du sommet. Une fois sur place, achetez votre billet pour la zone du sommet (10 €) et suivez le chemin de 860 m (prévoyez des baskets et un pull) jusqu’au cratère (environ 25 minutes de montée). À Pompéi, ne vous fiez pas aux rabatteurs affirmant que les bus publics ne circulent qu’en été pour promouvoir les services de compagnies privées. Un ticket coûte 2,70 € (aller simple) et peut être acheté à bord.

Si vous souhaitez faire appel à un prestataire privé, Busvia del Vesuvio (081 878 21 03 ; www.busviadelvesuvio.com;  Via Villa dei Misteri, Pompeii ; aller-retour et accès au sommet tarif plein/réduit 22/7 € ; ttes les heures 9h-16h) assure la liaison entre la gare ferroviaire de Pompei-Scavi-Villa et Boscoreale. De là, un bus 4x4 remonte le parc national (25 minutes). Il n’est pas obligatoire de réserver.

À Ercolano, des navettes Vesuvio Express (081 739 36 66 ; www.vesuvioexpress.it;  Piazzale Stazione Circumvesuviana, Ercolano ; aller-retour et accès au sommet 20 € ; ttes les 40 minutes, 9h30-16h) rejoignent le parking du sommet depuis le Piazzale Stazione Circumvesuviana, devant la gare d’Ercolano-Scavi. À noter cependant, cette compagnie fait l’objet d’avis très partagés et de nombreuses plaintes de voyageurs quant à son manque de fiabilité.

En cas de mauvaises conditions météorologiques, le sentier menant au cratère est fermé et les bus ne circulent pas.

En voiture, quittez l’A3 à Ercolano Portico et suivez les panneaux indiquant “Parco Nazionale del Vesuvio”.

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Pompéi (Pompei)

On peut considérer la Pompéi moderne comme une quelconque ville satellite de Naples, mais vous y découvrirez le site archéologique le plus émouvant d’Europe. Immense et obsédant, le site est un douloureux rappel des menaces contenues dans les profondeurs du Vésuve.

À voir

Ruines de Pompéi SITE ARCHÉOLOGIQUE

(081 857 53 47 ; www.pompeiisites.org;  accès Porta Marina, Piazza Esedra et Piazza Anfiteatro ; tarif plein/réduit 13/7,50 €, avec Herculanum 22/12 € ; 9h-19h30, dernière entrée 18h avr-oct, 9h-17h, dernière entrée 15h30 nov-mars). Les ruines fantomatiques de Pompéi constituent l’un des sites archéologiques les plus fascinants au monde. Leur intérêt tient en grande partie au fait que la ville n’a pas été pulvérisée par l’éruption de 79, mais ensevelie sous une couche de lapilli (fragments de lave). Pompéi offre ainsi aux visiteurs une tranche de vie antique remarquablement bien préservée : ils peuvent parcourir des rues romaines et flâner dans des demeures, des temples, des échoppes, des cafés et des amphithéâtres millénaires (et même dans une maison close).

Les origines de Pompéi sont incertaines, mais il semble que la ville ait été fondée au VII^e siècle av. J.-C. par les Osques de Campanie. Au cours des sept siècles suivants, elle tomba successivement aux mains des Grecs et des Samnites, avant de devenir une colonie romaine en 80 av. J.-C.

Dix-sept ans avant l’éruption du Vésuve, en l’an 62, un violent tremblement de terre avait dévasté la Campanie, causant des dégâts considérables dans le port romain et nécessitant l’évacuation d’une partie de ses 20 000 habitants. Par chance, nombre d’entre eux n’étaient pas revenus lors de l’éruption, qui coûta néanmoins la vie à quelque 2 000 hommes, femmes et enfants.

Après sa tragique disparition, Pompéi tomba dans l’oubli jusqu’en 1594, date à laquelle l’architecte Domenico Fontana découvrit les ruines en creusant un canal. Sur les 66 ha de Pompéi, 44 ont désormais été fouillés. Cela ne signifie pas que vous pourrez explorer à loisir tous les recoins de ce site classé au Patrimoine mondial par l’Unesco. Vous serez confronté à des interdictions d’accès à certains secteurs (sans que l’on sache bien pourquoi), parfois à des chiens errants, et enfin au manque de signalisation claire. Autant de bonnes raisons d’investir dans un audioguide (8 €, à régler en espèces).

Les travaux d’entretien s’étirent en longueur, sans que l’on sache si la responsabilité en incombe à des problèmes de financement, aux lourdeurs bureaucratiques, ou aux politiques.

Terme Suburbane

(Thermes Suburbains). Situés à l’extérieur de l’ancienne muraille, ces bains du I^er siècle av. J.-C. sont connus pour leurs fresques érotiques, qui scandalisèrent le Vatican lors de leur découverte en 2001. Ces représentations osées ornaient jadis l’apodyterium (vestiaire). La salle menant au frigidarium (bain froid), agrémentée de fresques colorées et d’ornements en stuc, est surmontée de l’un des rares toits d’origine de Pompéi. Derrière le tepidarium (bain tiède) et le caldarium (bain chaud), il existait une piscine extérieure chauffée dont les ruines ont été mises au jour.

Porta Marina

Principale entrée du site, la Porta Marina est la plus impressionnante des sept portes qui perçaient autrefois la muraille de la ville. Point de passage très fréquenté aujourd’hui comme hier, elle reliait à l’origine la ville au port voisin, d’où son nom. Immédiatement à droite en franchissant la porte, vous découvrirez l’Antiquarium et le Tempio di Venere (temple de Vénus) du I^er siècle av. J.-C., jadis l’un des plus somptueux de la ville.

Foro

(Forum). Ce vaste rectangle flanqué de colonnes de calcaire était la place principale de Pompéi, qui accueillait les combats de gladiateurs avant la construction de l’amphithéâtre. Le forum était le centre de la vie civique, commerciale, politique et religieuse de la cité, comme en témoignent les bâtiments l’encadrant.

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OPLONTIS

Enfoui sous les rues disgracieuses de Torre Annunziata, Oplontis (081 857 53 47 ; www.pompeiisites.org;  Via dei Sepolcri, Torre Annunziata ; tarif plein/réduit avec Boscoreale et Stabiae 5,50/2.75 €, avec Pompéi et Herculanum 22/12 € ; 9h-19h30, dernière entrée à 18h avr-oct, 9h-17h, dernière entrée à 15h30 nov-mars ; Circumvesuviana pour Torre Annunziata) était jadis un faubourg huppé de Pompéi en bord de mer. Découvert au XVIII^e siècle, seules deux de ses maisons ont été exhumées, et une seule, la Villa Poppaea, est ouverte au public. Magnifique exemple de villa otium (résidence consacrée au repos et au divertissement), elle aurait appartenu à Poppée, la seconde épouse de Néron.

Les peintures murales du I^er siècle qui ornent le triclinium (salle à manger) et le calidarium (bain chaud) dans l’aile ouest sont remarquables. Délimitant la lisière est de la villa, un jardin abrite une grande piscine (17 m sur 61 m). La villa se situe à 300 m au sud de la gare Circumvesuviana de Torre Annunziata.

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Basilica

(Basilique). Au II^e siècle av. J.-C., c’est dans cette basilique que se traitaient les affaires juridiques et commerciales de Pompéi. La structure semi-circulaire de l’abside se retrouve dans les premières églises chrétiennes.

Tempio di Apollo

(Temple d’Apollon). Le plus ancien et le plus important édifice religieux de Pompéi. La majeure partie de ce que l’on en voit aujourd’hui, dont l’impressionnant portique à colonnes, date du II^e siècle av. J.-C. Il subsiste cependant quelques vestiges d’une version antérieure du temple, datant du VI^e siècle av. J.-C.

Tempio di Giove

(Temple de Jupiter). Encadré par deux arcs de triomphe, le grand temple au nord du forum était voué au culte de la triade capitoline : Jupiter, Junon et Minerve.

Granai del Foro

(Grenier du forum). Le Granai del Foro est aujourd’hui utilisé pour stocker des centaines d’amphores, ainsi que des moulages. Ces derniers ont été réalisés à la fin du XIX^e siècle en coulant du plâtre dans les cavités formées par les corps désintégrés des victimes, notamment celui d’une femme enceinte, une esclave portant à la ceinture le nom de son propriétaire.

Macellum

(Marché). Le principal marché alimentaire de la ville était organisé autour d’un édifice circulaire couvert d’un toit, le tholos, dédié à la vente de poissons et de fruits de mer, comme en témoignent les fresques ayant subsisté, qui montrent notamment des étals garnis de crevettes.

Lupanare

(Maison close). Ce petit édifice de deux étages comprenant cinq chambres à chaque étage était l’unique maison close de Pompéi. Des fresques suggestives couvrent les murs des couloirs et des chambres, tel un catalogue de propositions érotiques censées stimuler l’imagination des clients. Autre témoignage de la vie des prostituées et de leurs clients : les nombreuses inscriptions en différentes langues gravées à même les murs des chambres.

Foro Triangolare

(Forum triangulaire). Ce petit forum du quartier des théâtres offre un panorama sur le golfe de Naples.

Teatro Grande

(Grand théâtre). Creusé au II^e siècle av. J.-C. dans la masse de lave sur laquelle la cité fut édifiée, il pouvait accueillir quelque 5 000 spectateurs.

Quadriportico dei Teatri

Ce portique situé derrière la scène du Teatro Grande servait de promenoir à l’entracte. Plus tard, il tint lieu de caserne aux gladiateurs.

Teatro Piccolo

(Petit théâtre). Aussi appelé Odéon, le “petit théâtre” couvert était autrefois réputé pour son acoustique.

Tempio di Iside

(Temple d’Isis). Ce lieu de culte ancestral a été réinvesti à l’époque romaine, où le culte isiaque réunissait de nombreux adeptes.

Casa del Menandro

(Maison de Ménandre). Mieux préservée que la vaste Casa del Fauno, cette somptueuse demeure abrite un élégant péristyle (cour à colonnades), situé derrière l’atrium orné de belles fresques. À l’extrémité droite du péristyle, une porte mène à des bains privés, remarquables par la qualité de leurs fresques et mosaïques. Dans l’une des niches peintes du péristyle, un portrait à fresque du poète comique grec Ménandre explique le nom donné à cette demeure où fut également trouvé un trésor d’argenterie conservé au Museo Archeologico Nazionale de Naples.

Via dell’Abbondanza

(Rue de l’Abondance). La Via dell’Abbondanza était l’artère principale de la cité. Les pierres de gué permettaient de traverser la rue sans se salir les pieds.

Terme Stabiane

(Thermes de Stabies). Dans ces thermes typiques du II^e siècle av. J.-C., les baigneurs pénétraient dans le vestibule et se déshabillaient sous la voûte de l’apodyterium (vestiaire), puis entraient successivement dans le tepidarium (bain tiède) et le caldarium (bain chaud). Dans le vestiaire des hommes, remarquez la voûte de stuc ornée d’étonnantes représentations de putti (angelots) et de nymphes.

Casa della Venere in Conchiglia

(Maison de la Vénus au coquillage). Cette demeure possède un beau péristyle donnant sur un petit jardin paysager. Vous pourrez y admirer la superbe fresque de Vénus qui a donné son nom à l’endroit.

Anfiteatro

(Amphithéâtre). Aujourd’hui havre de verdure, cet édifice elliptique pouvait réunir jusqu’à 20 000 spectateurs lors des combats de gladiateurs. Construit en 70 av. J.-C., c’est le plus vieil amphithéâtre romain connu.

Palestra Grande

(Grande Palestre). Terrain d’exercices pour les athlètes, cette Grande Palestre voisine de l’amphithéâtre est bordée d’un long portique construit sous Auguste. Elle conserve en son centre les vestiges herbeux d’une piscine. Parfois, le site accueille désormais des expositions temporaires.

Casa del Fauno

(Maison du Faune). S’étirant sur toute une insula (pâté de maisons) et comptant deux atriums à l’avant (les habitations plus modestes n’en comptaient qu’un), la plus grande demeure privée de la cité doit son nom à la délicate statue en bronze de son impluvium (bassin recueillant les eaux de pluie). C’est ici que les premiers archéologues découvrirent les plus belles mosaïques de Pompéi, pour la plupart exposées aujourd’hui au Museo Archeologico Nazionale de Naples. Sur place, on peut encore admirer un superbe sol en marbre aux motifs géométriques.

Casa del Poeta Tragico

(Maison du Poète tragique). À l’entrée de la maison, une célèbre mosaïque représente un chien attaché à une chaîne avec la bien connue inscription Cave Canem (“Attention au chien”), certainement l’une des plus vieilles du monde – attention, celle-ci est protégée par une vitre.

Casa dei Vettii

(Maison des Vettii). Connue entre toutes pour sa représentation de Priape, le dieu de la Fertilité, pesant sur une balance son phallus surdimensionné.

Villa dei Misteri

(Villa des Mystères). Avec ses 90 pièces, cette villa restaurée est l’un des édifices les plus complets qui subsistent à Pompéi. L’immense frise dionysiaque, plus importante fresque encore in situ, se déploie sur les murs de la salle à manger. Illustrant le cycle d’initiation d’une future jeune épouse au culte de Dionysos, dieu grec du Vin, elle constitue un précieux vestige de l’art de la peinture antique.

À l’extrémité nord de la villa, dont dépendait une ancienne exploitation agricole, des traces de la zone de fabrication du vin sont encore visibles.

Pour vous y rendre, empruntez la Via Consolare et sortez de la ville par la Porta Ercolano. Dépassez la Villa di Diomede et tournez à droite.

Où se loger et se restaurer

Si Pompéi possède quelques hôtels, il est préférable de loger à Sorrente ou à Naples et de faire des ruines une excursion à la journée.

President CAMPANIEN €€€

(081 850 72 45 ; www.ristorantepresident.it;  Piazza Schettini 12 ; repas à partir de 40 €, menu dégustation 65-90 € ; 12h-15h30 et 19h-tard mar-dim ; FS pour Pompei, Circumvesuviana pour Pompei-Scavi-Villa dei Misteri). À la tête de cet établissement étoilé, le charmant chef et propriétaire Paolo Gramaglia cultive une vraie passion pour les produits frais locaux, l’histoire et la fantaisie culinaire, que reflètent notamment le pain confectionné suivant une recette de l’époque romaine, le vivaneau mijoté accompagné de purée de tomates et de confit d’oignons glacés, et la pastiera (gâteau napolitain aux grains de blé) “déconstruite”.

La créativité et le brio visuel du chef égalent la carte des vins de la sommelière Eulalia Buondonno, qui comprend quelque 600 crus de vignerons réputés ou moins connus. Le personnel sert volontiers le vin au verre, pour toute bouteille jusqu’à 100 €.

Si vous prévoyez de prendre un treno regionale depuis la gare de Pompéi non loin (plus proche et plus pratique que la gare Circumvesuviana Pompei-Scavi-Villa dei Misteri) pour rentrer à Naples, vérifiez les horaires, car le dernier train au départ de Pompéi part à 21h40.

Renseignements

Office du tourisme (081 1951 7589 ; Via Sacra 16 ; 8h30-18h). Au cœur de la ville moderne.

Depuis/vers Pompéi

Les ruines de Pompéi (scavi) sont accessibles par le train de la Circumvesuviana (2,80 € depuis la gare Garibaldi de Naples, 2,40 € depuis Sorrente). Descendez à la gare de Pompei-Scavi-Villa dei Misteri, près de l’entrée principale (Porta Marina). Des trains régionaux (www.trenitalia.com) desservent la gare de Pompéi, au centre de la nouvelle ville.

De mi-avril à mi-octobre, 4 trains touristiques Campania Express relient quotidiennement Naples (gares Circumvesuviana Porta Nolana et Piazza Garibaldi) à Sorrente, en desservant au passage Ercolano-Scavi et Pompei-Scavi-Villa. Des billets aller-retour Naples-Pompéi (11 €) ou Sorrente-Pompéi (7 €) sont en vente dans les gares ou sur www.eavsrl.it.

Si vous venez de Naples en voiture, prenez l’A3 en direction du sud-est, sortez à Pompéi puis suivez les panneaux “Pompei Scavi”. Les parkings (environ 5 € toute la journée) sont clairement fléchés. Au milieu de ces derniers, le Camping Spartacus (081 862 40 78 ; Via Plinio 127) est bien situé, juste en face des ruines. Depuis Sorrente, prenez la SS145 vers le nord pour rejoindre ensuite l’A3 et Pompéi.

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Sorrente (Sorrento)

081 / 16 700 habitants

Résolument touristique, Sorrente reste néanmoins une belle et agréable ville. Même les souvenirs sont plus raffinés qu’ailleurs avec nombre de vieilles boutiques qui vendent céramiques, dentelle et objets en intarsio (marqueterie) produits localement. La ville s’étend sur des falaises qui surplombent la mer, avec vue sur Naples et le Vésuve.

Bien qu’elle ne possède pas de vraie plage, la ville de Sorrente constitue une bonne base pour explorer la région : au sud, la campagne intacte, à l’est, la côte amalfitaine, au nord, Pompéi et d’autres sites archéologiques, et au large, l’île mythique de Capri.

À voir

Museo Correale di Terranova MUSÉE

(081 878 18 46 ; www.museocorreale.it;  Via Correale 50 ; 8 € ; 9h30-18h30 mar-sam, 9h30-13h30 dim avr-oct, 9h30-13h30 mar-dim nov-mars). À l’est du centre-ville, ce musée mérite le détour pour les amateurs de trouvailles archéologiques, mais aussi de mobilier et d’horlogerie, ou encore de céramiques ! En plus de la riche collection d’art et d’artisanat napolitain du XVI^e au XIX^e siècle (dont d’extraordinaires exemples de marqueterie), vous découvrirez des porcelaines japonaises, chinoises et européennes, des horloges, des éventails et, au rez-de-chaussée, des objets de l’Antiquité et du Moyen âge. Parmi ceux-ci, un fragment d’une sculpture égyptienne découverte près de la Sedile Dominova à Sorrente.

Chiostro di San Francesco COUR

(Via San Francesco ; 8h-13h et 14h-20h). À gauche de la Chiesa di San Francesco se trouve un charmant cloître du XIII^e siècle qui présente des arcs croisés et des arcs en plein cintre soutenus par des piliers octogonaux. Nimbé de chants d’oiseaux et de bougainvillées, il est construit sur les ruines d’un monastère du VII^e siècle. À l’étage, on trouve la Galleria Raffaele Celentano (344 0838503 ; www.raffaelecelentano.com;  tarif plein/réduit 2,50 €/gratuit ; 10h-20h mars-déc), un espace d’exposition présentant des photographies en noir et blanc de la vie quotidienne et de paysages italiens par le photographe Raffaele Celentano.

Museo Bottega della Tarsia Lignea MUSÉE

(081 877 19 42 ; www.museomuta.it;  Via San Nicola 28 ; tarif plein/réduit 8/5 € ; 10h-18h30 avr-oct, 10h-17h30 nov-mars). Depuis le XVIII^e siècle, Sorrente est célèbre pour ses meubles en intarsio, une forme de marqueterie très élaborée. Ce musée, qui occupe un palais du XVIII^e siècle orné de belles fresques, en abrite de magnifiques modèles, ainsi qu’une intéressante collection de tableaux, d’estampes et de photographies représentant la ville et ses environs au XIX^e siècle.

Si vous souhaitez acheter un objet en intarsio, direction A. Gargiulo & Jannuzzi (081 878 10 41 ; www.gargiulo-jannuzzi.it;  Viale Enrico Caruso 1 ; 8h-20h mai-oct, 9h-19h nov, déc et mar-avr), l’une des plus anciennes boutiques spécialisées de la ville. Expédition possible.

Duomo CATHÉDRALE

(081 878 22 48 ; Corso Italia ; 8h-12h30 et 16h30-21h). La cathédrale de Sorrente est dotée d’une superbe fresque, d’un clocher à trois niveaux, de quatre colonnes classiques et d’une élégante horloge en majolique. À l’intérieur, admirez le trône épiscopal en marbre (1573), les belles stalles en bois du chœur et le chemin de croix, décorés d’intarsio (marqueterie). Si le bâtiment d’origine de la cathédrale date du XV^e siècle, il a fait l’objet de plusieurs modifications dont la plus récente a eu lieu au XX^e siècle, avec l’ajout de la façade actuelle.

Activités

Sic Sic BATEAU

(081 807 22 83 ; www.nauticasicsic.com;  Marina Piccola ; mai-oct). Mieux vaut disposer d’un bateau, avec ou sans skipper, pour découvrir les plus belles plages des environs. Sic Sic loue toute une gamme d’embarcations à moteur, à partir de 50 €/heure ou 150 €/jour. Autres prestations : des excursions en bateau et des séances de photos de mariage.

Bagni Regina Giovanna PLAGE

Sorrente ne possède pas de plage digne de ce nom, mais vous pouvez vous rendre aux Bagni Regina Giovanna. Située quelque 2 km à l’ouest de la ville, cette plage rocheuse baignée d’une belle eau claire jouxte les ruines de la villa romaine Pollio Felix. Elle est accessible à pied (suivez la Via Capo) ou par un bus SITA Sud (direction Massa Lubrense) si vous voulez économiser vos forces.

Fêtes et festivals

Settimana Santa FÊTE RELIGIEUSE

(Pâques). Les processions pascales de Sorrente sont célèbres dans toute l’Italie. Le Jeudi saint, à minuit, les pénitents défilent vêtus de tuniques et de capuchons blancs ; le Vendredi saint, les tuniques et les capuchons sont noirs en signe de deuil.

Sant’Antonino FÊTE RELIGIEUSE

(14 fév). Saint patron de la ville, Antonin est célébré chaque année par des processions et de grands marchés. Les Sorrentins lui attribuent le mérite d’avoir échappé aux bombardements pendant la Seconde Guerre mondiale, à la différence de Salerne et de Naples, durement touchées.

Où se loger

L’hébergement ne manque pas dans cette ville, mais si vous arrivez au plus fort de l’été (juillet-août), il est préférable de réserver. La plupart des grands hôtels du centre-ville s’adressent aux voyages organisés et les prix sont proportionnellement élevés. On trouve toutefois d’excellents choix, particulièrement sur la Via Capo, la route côtière à l’ouest du centre. Cette zone est accessible à pied depuis le centre, mais si vous êtes chargés, il est plus facile de prendre un bus SITA Sud pour Sant’Agata ou Massa Lubrense.

Ulisse AUBERGE DE JEUNESSE €

(081 877 47 53 ; www.ulissedeluxe.com;  Via del Mare 22 ; dort 20-35 €, d 60-150 € ; ). Même s’il se présente comme une auberge de jeunesse, cet établissement est très éloigné de l’idée qu’on se fait d’un repaire de baroudeurs. Chez Ulisse, la plupart des chambres sont cossues et spacieuses, avec de grandes salles de bains privatives, des tissus unis assez chics et des sols étincelants. Sinon, comptez sur deux dortoirs non mixtes et quelques chambres de quatre lits. Le petit-déjeuner est compris dans certains forfaits, mais peut aussi vous revenir autour de 10 €.

Nube d’Argento CAMPING €

(081 878 13 44 ; www.nubedargento.com;  Via Capo 21 ; empl 2 pers, tente et voiture 27-43 €, bungalow 2 pers 65-90 €, 4 pers 95-125 € ; mars-déc ; ). Dans ce charmant camping situé à 1 km à l’ouest du centre-ville de Sorrente, les emplacements et bungalows en bois de style chalet sont disséminés à l’ombre des oliviers – fort appréciable en été. Excellents équipements, notamment une piscine découverte, une table de ping-pong, des toboggans et balançoires.

Hotel Cristina HÔTEL €€

(081 878 35 62 ; www.hotelcristinasorrento.it;  Via Privata Rubinacci 6, Sant’Agnello ;s 130 €, d 150-200 €, tr 220 €, q 240 € ; mars-oct ; ). Perché au-dessus de Sant’Agnello, cet établissement jouit d’une vue magnifique, en particulier depuis la piscine. Les chambres spacieuses, avec balcon donnant sur la mer, allient mobilier en bois marqueté et touches contemporaines, telles des chaises signées Philippe Starck. Restaurant sur place et navette gratuite depuis/vers la gare de la Circumvesuviana de Sorrente.

La Tonnarella HÔTEL €€

(081 878 11 53 ; www.latonnarella.com;  Via Capo 31 ; d 120-140 €, ste 240-350 € ; avr-oct et Noël ; ). Avec sa décoration mêlant meubles anciens, majoliques, lustres et antiquités, cet hôtel constitue un excellent choix (sauf peut-être pour les adeptes du minimalisme). Les chambres à l’élégance classique bénéficient d’équipements modernes discrets et disposent pour la plupart d’un balcon ou d’une petite terrasse. L’hôtel a sa propre plage et un restaurant en terrasse réputé.

Casa Astarita CHAMBRE D’HÔTES €€

(081 877 49 06 ; www.casastarita.com;  Corso Italia 67 ; d 70-140 €, tr 95-165 € ; ). Installé dans un palazzo du XVIII^e siècle sur la grand-rue de Sorrente, cette chambre d’hôtes mêle avec grâce plafonds voûtés anciens, portes de couleurs vives et sols carrelés de majoliques. Les six chambres sobres mais bien équipées entourent un salon central où le petit-déjeuner est servi sur une grande table rustique.

Palazzo Marziale HÔTEL €€€

(081 807 44 06 ; www.palazzomarziale.com;  Largo San Francesco 2 ; d/ste 199/459 €; ). Des plantes grimpantes, vases en porcelaine chinoise et tapis persans dans le hall aux meubles anciens, aux œuvres d’art dans les couloirs en passant par les panneaux de bois de l’ascenseur, rien n’est laissé au hasard dans cet hôtel sophistiqué de onze chambres. Le bon goût de la famille s’étend aux chambres splendides : hauts plafonds, chaises longues, matelas et linge haut de gamme.

Où se restaurer

Le centre-ville ne manque pas de bars, cafés, trattorias et restaurants. Nombre d’établissements, notamment ceux devant lesquels on peut voir attendre devant des serveurs en gilet sont des pièges à touristes, à la nourriture fade et aux prix élevés. Heureusement, ce n’est pas le cas de tous et il est tout à fait possible de bien manger à Sorrente.

La Cantinaccia del Popolo NAPOLITAIN €

(366 1015497 ; Vico Terzo Rota ; repas 21 € ; 11h-15h et 19h-23h mar-dim). Avec sa salle rustique et de taille réduite garnie de jambons et de têtes d’ail, cette adresse très appréciée prouve que qualité des produits et simplicité sont les clés du succès culinaire. Les simples spaghetti al pomodoro (pâtes à la tomate) savoureuses et équilibrées en sont la démonstration parfaite. Essayez la charcuterie de la maison et les fromages campaniens. Terrasse.

Acqu’ e Sale NAPOLITAIN €€

(081 1900 5967 ; acquesale.it ; Piazza Marinai D’Italia 2 ; pizzas à partir de 6 €, repas autour de 37 €). Le terminal de ferries voisin n’empêche pas les connaisseurs locaux d’apprécier cette adresse. Aux commandes de la cuisine ouverte, le chef Antonino Esposito transforme les poissons luisants en de magnifiques plats, présentés avec soin. Les pizzas napolitaines sont superbes et il existe un choix inventif de pâtes, comme la très locale al limone (saveur citron). De nombreux plats sans gluten sont proposés et le café est parfait pour un petit coup de fouet. Terrasse.

Soul & Fish POISSON, FRUITS DE MER €€€

(081 878 21 70 ; www.facebook.com/sorrento.sea.restaurant/; Marina Grande ; repas 30-42 € ; 12h-14h30 et 19h-22h30, fermé nov-Pâques ; ). Soul & Fish est sans doute le meilleur restaurant du front de mer de Marina Grande. Nous adorons le design cabane-chic et le verre de prosecco offert, mais ce sont les plats qui l’emportent. Si le menu le permet, commencez par la caponatina, une salade de seiche, roquette, orange, pistaches et pain complet. En plus des fabuleux plats de poisson, la cuisine propose d’impressionnants risottos.

Où prendre un verre et faire la fête

Bollicine BAR À VINS

(081 878 46 16 ; Via Accademia 9 ; 18h30-tard). Cette adresse sans prétention, où le mobilier en bois sombre côtoie les caisses à vin, abreuve ses hôtes de tous les grands crus italiens, plus une sélection de vins locaux. Les indécis suivront les conseils avisés des barmen. Pour manger : petite sélection de panini, bruschette et plats de pâtes.

Cafè Latino BAR

(081 877 37 18 ; cafelatinosorrento.it ; Vico Fuoro 4a ; 10h-1h mars-déc). Le Cafè Latino est parfait pour siroter un cocktail (à partir de 7 €) en terrasse parmi les orangers et les citronniers. Optez pour un Mary Pickford (rhum, ananas, grenadine et marasquin) ou un petit blanc frais. Vous pouvez aussi manger sur place (repas pour 35 € environ).

La Pergola BAR

(081 878 10 24 ; www.bellevue.it;  Hotel Bellevue Syrene, Piazza della Vittoria 5). Pour un moment romantique (ou simplement vous faire plaisir), mettez-vous sur votre trente et un et offrez-vous un apéritif sur la splendide terrasse du bar-restaurant de l’Hotel Bellevue Syrene. La vue du sommet de la falaise sur toute la baie, le Vésuve, et, au loin, Naples, est époustouflante. Coûteux mais inoubliable.

Où sortir

Teatro Tasso THÉÂTRE

(081 807 55 25 ; www.teatrotasso.it;  Piazza Sant’Antonino ; avec cocktail 25 € ; Sorrento Musical 21h30 avr-oct). Music-hall à l’italienne, le Teatro Tasso programme le Sorrento Musical, revue de chansons napolitaines classiques comme O Sole Mio et Torna a Surriento (durée 1 heure 15).

Renseignements

Office du tourisme principal (081 807 40 33 ; www.sorrentotourism.com;  Via Luigi de Maio 35 ; 8h30-19h30 lun-ven juin-oct, 8h30-16h nov-mai). Dans le Circolo dei Forestieri (Club des étrangers). Horaires des ferries et trains. Demandez le magazine Surrentum, bien utile.

Poste (www.poste.it;  Corso Italia 210 ; 8h20-19h lun-ven, 8h20-0h30 sam). Au nord de la gare ferroviaire.

Depuis/vers Sorrente

BATEAU

Principal point de départ pour Capri, Sorrente dispose également, en été, de liaisons par ferry avec Naples et les stations de la côte amalfitaine. Départs du terminal de ferries et d’hydrofoils (Via Luigi de Maio).

Caremar (081 807 30 77 ; www.caremar.it). Hydrofoils pour Capri (16 €, 25 minutes, 4/jour).

Gescab (081 807 18 12 ; www.gescab.it). Hydrofoils pour Capri (19 €, 20 minutes, 17-19/jour).

Navigazione Libera del Golfo. Un hydrofoil par jour pour Naples (12,90 €, 20 minutes).

BUS

Les bus SITA Sud (www.sitasudtrasporti.it) desservent Naples, la côte amalfitaine et Sant’Agata sui due Golfi. Départ de la station de bus (Piazza Giovanna Battista de Curtis) située devant la gare ferroviaire de la Circumvesuviana. Les billets s’achètent à la gare ou dans les boutiques portant le sigle bleu de la SITA.

TRAIN

Sorrente est le terminus de la ligne de la Circumvesuviana (800 21 13 88 ; www.eavsrl.it) en provenance de Naples. Départ toutes les 30 minutes pour Naples (3,90 €, 1 heure 10), via Pompéi (2,40 €, 30 minutes) et Ercolano (2,90 €, 50 minutes).

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CÔTE AMALFITAINE

Remarquable exemple de paysage méditerranéen pour l’Unesco, qui l’a inscrite au Patrimoine mondial, la côte amalfitaine fascine par sa beauté ; les montagnes plongent dans la mer en à-pics vertigineux auxquels s’accrochent des maisons en équilibre et des forêts verdoyantes.

Des localités de légende jalonne ses côtes. Positano est la favorite de la jet-set, avec ses boutiques aux teintes pastel, ses mannequins sirotant des spritz et ses plages où l’on vient prendre le soleil. À l’est, l’antique Amalfi attire la foule avec sa cathédrale arabo-normande, et Ravello, du haut de sa montagne, fait chavirer les cœurs avec ses villas élégantes et son passé wagnérien.

En plus de la mer turquoise et des pittoresques piazzas, la région abrite certains des meilleurs hôtels et restaurants du pays. Ses sentiers bien balisés en font également un haut lieu de la randonnée, offrant la possibilité d’échapper à la foule du littoral.

Depuis/vers la côte amalfitaine

BATEAU

Des hydrofoils relient toute l’année Naples à Sorrente, et Sorrente à Capri. De mai à octobre, des ferries relient régulièrement Sorrente à Positano et Amalfi, d’où d’autres rejoignent Salerne.

BUS

Les trains Circumvesuviana relient Naples (Piazza Garibaldi) à Sorrente, puis le service de bus SITA Sud, régulier et efficace, prend le relais jusqu’à Positano, Amalfi et Salerne.

TRAIN

Un train Circumvesuviana assure toutes les 30 minutes la liaison entre la gare Garibaldi à Naples (à côté de la gare Napoli Centrale) et Sorrente. Il dessert également Ercolano (Herculanum) et Pompéi. Trenitalia assure fréquemment la liaison entre Napoli Centrale et Salerne.

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Amalfi

089 / 5 150 habitants

Rien dans les piazze ensoleillées et la petite plage de la ravissante cité d’Amalfi ne laisse soupçonner le rôle commercial joué par cette rivale de Gênes et de Venise sur le marché méditerranéen au Moyen Âge. Au XI^e siècle, cette République maritime comptant plus de 70 000 habitants et fort avancée dans l’art de la navigation rapportait d’Orient parfums, soieries, épices… La ville, de taille modeste, peut se traverser à pied en 20 minutes et compte très peu de monuments d’intérêt historique. L’explication donne des frissons : la majeure partie de la vieille ville d’Amalfi, ainsi que toute sa population ont tragiquement sombré dans la mer lors du séisme de 1343.

La ville a conservé pourtant des traces de son histoire et de sa culture, grâce à sa cathédrale spectaculaire et son fascinant musée du Papier. La population est de taille modeste (5 000 habitants), mais elle augmente considérablement en été avec l’afflux de touristes.

Juste derrière le cap, la charmante bourgade voisine d’Atrani se présente comme un pittoresque entrelacs de ruelles aux arcades blanchies à la chaux, déployé autour d’une place animée et d’une plage très populaire ; à ne pas manquer.

À voir

Cattedrale di Sant’Andrea CATHÉDRALE

(089 87 10 59 ; Piazza del Duomo ; 7h30-19h30). Mêlant plusieurs styles architecturaux, le duomo (la cathédrale) est l’un des rares vestiges de la gloire passée d’Amalfi, à l’époque où la cité régnait sur les mers. L’escalier monumental qui mène au sanctuaire impressionne. Entre 10h et 17h, l’entrée se fait par le Chiostro del Paradiso (089 87 13 24 ; Piazza del Duomo ; tarif plein/réduit 3/1 € ; 9h-19h45 juil-août, horaires réduits le reste de l’année), cloître adjacent construit au XIII^e siècle.

La cathédrale date en partie du début du X^e siècle, mais son étonnante façade en pierre aux couleurs contrastées a été reconstruite à deux reprises, la seconde fois à la fin du XIX^e siècle. Le style arabo-normand de Sicile prédomine, notamment dans la maçonnerie bicolore et le campanile du XIII^e siècle. Son vaste portail en bronze, fondu à Constantinople avant 1066 sur commande d’un noble amalfitain, constitue une première en Italie. L’intérieur baroque est moins saisissant, hormis quelques jolies statues près de l’autel et d’intéressantes mosaïques des XII^e et XIII^e siècles.

Museo della Carta MUSÉE

(Musée du Papier ; 089 830 45 61 ; www.museodellacarta.it;  Via delle Cartiere 23 ; 4 € ; 10h-18h30 mars-oct, 10h-15h30 mar, mer et ven-dim nov-fév). Dans cet ancien moulin à papier du XIII^e siècle (le plus vieux d’Europe) aux allures de caverne sont conservées avec amour les presses d’origine, en parfait état de marche. La visite guidée de 30 minutes rappelle comment le coton précéda la pâte de bois dans la fabrication du papier. La boutique propose quelques articles de papeterie, des sets de calligraphie ou du papier incrusté de fleurs.

Grotta dello Smeraldo GROTTE

(5 € ; 9h-16h). À 4 km à l’ouest d’Amalfi, la “grotte d’Émeraude” doit son nom à la couleur surnaturelle de ses eaux. Des stalactites descendent de sa voûte haute de 24 m, et certaines de ses stalagmites atteignent 10 m de hauteur. Des bus passent régulièrement devant le parking situé au-dessus de l’entrée de la grotte (d’où vous emprunterez un ascenseur ou un escalier pour embarquer sur les canots). Sinon, Coop Sant’Andrea (089 87 31 90 ; www.coopsantandrea.com;  Lungomare dei Cavalieri 1) assure la liaison en bateau toutes les heures depuis Amalfi (10 € la traversée aller-retour, visite de la grotte en sus). Comptez 1 heure 30 pour l’ensemble de l’excursion.

Activités

Amalfi Marine BATEAU

(338 3076125 ; www.amalfiboatrental.com;  Spiaggia del Porto, Lungomare dei Cavalieri). Amalfi Marine propose à la location des bateaux sans skipper (à partir de 150 €/jour, carburant non compris, pour un bateau d’une capacité de 6 passagers). Excursions privées avec skipper à la journée, à partir de 300 €.

Où se loger

Albergo Sant’Andrea HÔTEL €

(089 87 11 45 ; www.albergosantandrea.it;  Via Costanza d’Avalos 1 ; s/d 60/100 € ; mars-déc ; ). Dans cet hôtel deux étoiles sans grande particularité (hormis le carrelage au sol coordonné aux tissus), demandez une chambre avec vue sur la cathédrale. Vous pourrez ainsi profiter de l’animation de la Piazza del Duomo, sans le brouhaha grâce au double vitrage dont bénéficient les chambres à la fois simples et confortables.

Residenza del Duca HÔTEL €€

(089 873 63 65 ; www.residencedelduca.it;  Via Duca Mastalo II 3 ; ch 70/175 € ; mars-oct ; ). Cet établissement familial se résume à six chambres claires et lumineuses, décorées de mobilier ancien et pavées de majolique. Appelez au préalable si vous êtes chargé, car il faut grimper plusieurs escaliers pour atteindre l’hôtel, et le transport des bagages est inclus dans le prix.

Hotel Lidomare HÔTEL €€

(089 87 13 32 ; www.lidomare.it;  Largo Duchi Piccolomini 9 ; s/d 65/145 € ; ). Tenu en famille, cet hôtel traditionnel a su conserver son charme d’autrefois. Ses vastes chambres lumineuses, pavées de beaux carreaux anciens et agrémentées d’un superbe mobilier ancien, sont d’une indéniable élégance. La vôtre disposera peut-être d’un bain spa ou d’un balcon avec vue sur la mer, voire des deux.

Hotel Centrale HÔTEL €€

(089 87 26 08 ; www.amalfihotelcentrale.it;  Largo Duchi Piccolomini 1 ; d 100-120 € ; toute l’année ; ). L’un des établissements d’Amalfi offrant le meilleur rapport qualité/prix. L’entrée est située sur une minuscule piazza dans le centro storico (centre historique) mais plusieurs petites chambres décorées avec goût donnent sur la Piazza del Duomo. Les carreaux de céramique bleu-vert apportent une agréable touche estivale. Magnifique vue depuis le toit-terrasse.

Hotel Luna Convento HÔTEL €€€

(089 87 10 02 ; www.lunahotel.it;  Via Pantaleone Comite 33 ; s 270-370 €, d 290-390 €, ste 490-590 € ; Pâques-oct ; ). Cet ancien couvent fondé par saint François en 1222 a été reconverti en hôtel il y a 170 ans. Les chambres du bâtiment d’origine ont été aménagées dans les cellules, qui n’ont plus rien de monacal avec leurs céramiques, leur balcon et leur vue sur la mer. L’annexe plus récente est tout aussi charmante avec ses lits surmontés de fresques religieuses. Le cloître est somptueux.

Où se restaurer

La Pansa CAFÉ €

(089 87 10 65 ; www.pasticceriapansa.it;  Piazza del Duomo 40 ; cornetti à partir de 1 €, pâtisseries à partir de 4,50 € ; 7h30-23h, fermé début jan-début fév). Dans ce café de 1830 décoré de marbre et de miroirs, et situé sur la Piazza del Duomo, les serveurs portant nœud papillon proposent de délicieux petits-déjeuners italiens : cornetti (croissants) tout juste sortis du four, espresso et cappuccino mousseux à souhait. Parmi les pâtisseries remarquables, citons la coda di aragosta con crema di limone, un gâteau croustillant en forme de queue de homard, garni d’une crème au citron riche mais légère.

Le Arcate ITALIEN €€

(089 87 13 67 ; www.learcate.net;  Largo Orlando Buonocore, Atrani ; pizzas à partir de 6 €, repas 30 € ; 12h30-15h30 et 19h30-23h30 juil-août, mar-dim sept-juin ; ). Par beau temps, difficile de concurrencer l’emplacement de rêve dont bénéficie cet établissement – à l’extrémité est du port donnant sur la plage –, et sa vue sur les dômes en majolique et les toits. Les tables en terrasse jouissent de l’ombre de parasols blancs, et la salle de restaurant occupe une grotte naturelle en pierre. La nourriture est satisfaisante, sans être excellente, avec des pâtes et des pizzas correctes. Des plats sans gluten sont proposés.

Marina Grande POISSON, FRUITS DE MER €€€

(089 87 11 29 ; www.ristorantemarinagrande.com;  Viale Della Regione 4 ; menu dégustation 70 €, repas 50 € ; 12h-15h et 18h30-22h30 mer-lun mars-oct ; ). Dans la même famille depuis trois générations, cet établissement du front de mer sert un poisson si frais qu’il semble encore frétiller dans l’assiette. Les produits bios locaux étant à l’honneur, vous aurez le plaisir de déguster ici des fruits de mer de qualité. Réservation recommandée.

Renseignements

Office du tourisme (089 87 11 07 ; www.amalfitouristoffice.it;  Corso delle Repubbliche Marinare 27 ; 8h30-13h et 14h-18h lun-sam avr-oct, 8h30-13h lun-sam nov-mars). En retrait de la principale route côtière.

Poste (www.poste.it;  Corso delle Repubbliche Marinare 31 ; 8h20-19h lun-ven, 8h20-0h30 sam). À côté de l’office du tourisme.

Depuis/vers Amalfi

BATEAU

De mai à octobre, des ferries assurent tous les jours la liaison avec Salerne à l’est et Positano, Sorrente et Capri, à l’ouest, depuis le terminal des ferries.

BUS

Au départ de la gare routière (Lungomare dei Cavalieri) de la Piazza Flavio Gioia, SITA Sud (344 103 10 70 ; www.sitasudtrasporti.it;  Piazza Flavio Gioia) assure jusqu’à 27 trajets par jour jusqu’à Ravello (1,30 €, 25 minutes).

Pour l’est, il y a jusqu’à 20 bus par jour pour Salerne (2,40 €, 1 heure 15) au départ de la Via Maiori (20 minutes). Pour l’ouest, jusqu’à 25 bus par jour pour Positano (2 €, 40 minutes) au départ de Via Praiano (1,30 €, 25 minutes). Nombre d’entre eux poursuivent vers Sorrente (2,90 €, 1 heure 45).

Vous pouvez acheter vos billets au tabacchi (bureau de tabac) à l’angle de la Piazza Flavio Gioia et de la Via Duca Mansone I (une rue latérale qui mène à Piazza del Duomo).

Nocelle

089 / 140 HABITANTS

Minuscule village de montagne encore relativement isolé, situé derrière Montepertuso, Nocelle (450 m) offre certaines des vues les plus spectaculaires de toute la côte. À l’opposé de la touristique Positano, il ne s’y passe pas grand-chose, ce qui convient très bien aux quelques habitants. Les randonneurs du Sentiero degli Dei apprécieront une pause dans ce village paisible.

Où se loger

Villa della Quercia CHAMBRE D’HÔTES €

(089 812 34 97 ; www.villadellaquercia.com;  Via Nocelle 5 ; 75-85 € ; avr-oct ; ). Chambre d’hôtes simple et charmante, installée dans un ancien monastère au sommet d’une colline, avec jardin tranquille et vue plongeante sur la côte. Les six chambres ouvrent sur une terrasse ou un balcon pour paresser en toute tranquillité. À Amalfi, prenez un bus (1,30 €) pour Nocelle. À 10 minutes à pied environ de l’arrêt de bus.

Où se restaurer

Trattoria Santa Croce ITALIEN €€

(089 81 12 60 ; www.ristorantesantacrocepositano.com;  Via Nocelle 19 ; repas 22 € ; 12h-15h30 et 19h-21h30 avr-oct). Le service peut manquer cruellement d’attention mais cette modeste trattoria offre une vue époustouflante sur la côte. La carte, traditionnelle et peu fournie, propose une gamme de bons (voire inoubliables) plats terre et mer comme la soupe rustique aux lentilles, les tagliatelle alla genovese (sauce à base de pignons et de parmesan) et du poisson fraîchement pêché aux herbes locales.

Depuis/vers Nocelle

Un bus local part de la Piazza dei Mulini à Positano en direction de Nocelle (1,30 €, 30 minutes, 14/jour env.) via Montepertuso.

Si vous êtes en voiture, suivez les panneaux depuis Positano. La course en taxi est au prix exorbitant de 35 ou 40 €. À éviter.

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Positano

089 / 3 960 HabiTANTS

Positano est la localité la plus pittoresque (et la plus chère) de la côte amalfitaine, avec ses maisons vertigineuses aux couleurs pastel (pèche, rose, terre cuite) qui dégringolent vers la mer. Tout autant colorés sont ses rues et escaliers escarpés, bordés d’hôtels, de restaurants élégants et de boutiques de mode drapés de glycine.

Pourtant, en observant mieux, vous détecterez des signes rassurants de la réalité quotidienne : les stucs qui s’effritent, les peintures défraîchies et même, parfois, des relents d’égouts. L’endroit a gardé une atmosphère de vacances typique du sud de l’Italie : pizzas sur la plage, enfants réclamant une glace à leurs parents et Milanaises chics en séance shopping. Les liens de Positano avec la mode ne datent pas d’hier : c’est ici que naquit la moda Positano dans les années 1960, et que furent importés pour la première fois dans le pays les bikinis français.

À voir

La vue la plus remarquable de Positano est celle révélant sa forme pyramidale, les maisons aux teintes pastel descendant vers la Spiaggia Grande, la plage principale. Ce n’est pas à proprement parler une plage de rêve, avec son sable gris recouvert de centaines de parasols criards, mais l’eau est propre et le cadre saisissant. Dans les zones réservées, une chaise et un parasol se louent environ 20 € par personne et par jour. Les zones publiques (gratuites) sont bondées.

Si vos genoux supportent montées et descentes, une multitude de ruelles et d’escaliers rendent les déplacements à pied relativement faciles et, ce qui est très appréciable, vous épargnent la confrontation avec la circulation. L’option la plus agréable consiste à prendre le bus local jusqu’au sommet de la ville pour jouir de la meilleure vue, puis de redescendre à pied en profitant du paysage.

Chiesa di Santa Maria Assunta ÉGLISE

(089 87 54 80 ; Piazza Flavio Gioia ; 8h-12h et 16h-21h). Sa haute coupole couverte de majoliques colorées la signale de loin depuis le large comme sur la côte. Plus requis que tout autre pour célébrer les mariages, ce sanctuaire d’une sobre teinte crème possède un superbe intérieur classique, avec des piliers aux chapiteaux ioniques dorés et quantité de putti (chérubins) joufflus ornant chaque clé de voûte. Une Vierge noire à l’Enfant du XIII^e siècle, de style byzantin, surmonte le maître-autel.

Activités

Blue Star LOCATION DE BATEAUX, EXCURSIONS

(089 81 18 88 ; www.bluestarpositano.it;  Spiaggia Grande ; 8h30-21h). Disposant d’un kiosque sur la Spiaggia Grande, Blue Star loue de petits bateaux à moteur (mi-journée/journée 250/350 €). Vous pourrez ainsi rejoindre les îles Galli, où, selon Homère, vivaient les sirènes. Des excursions en yacht très prisées à Capri (75 €) et le long de la côte amalfitaine (65 €), ainsi qu’une sortie privée aperitivo et coucher de soleil (à partir de 220 €) sont organisées.

L’Uomo e il Mare SORTIES EN BATEAU

(089 81 16 13 ; www.escursioniluomoeilmare.it;  9h-20h Pâques-oct). Large gamme de croisières, allant des excursions d’une journée à Capri et à Amalfi (à partir de 60 €), à la traversée romantique jusqu’aux îles Galli, avec champagne à bord (à partir de 200 € jusqu’à 12 personnes). Adressez-vous au kiosque près de l’embarcadère des ferries. Les excursions privées doivent être réservées au moins un jour à l’avance.

Où se loger

Si un séjour à Positano est bien tentant, son coût peut être exorbitant. La ville est bondée en été, comme l’ensemble de la côte amalfitaine. Réservez très à l’avance, en particulier le week-end et en juillet-août. Renseignez-vous auprès de l’office du tourisme pour les locations de chambres ou d’appartements chez les particuliers.

Villa Nettuno HÔTEL €

(089 87 54 01 ; www.villanettunopositano.it;  Viale Pasitea 208 ; d 80/140 € ; toute l’année ; ). Cachée derrière une végétation odorante, la Villa Nettuno, située en hauteur, a du charme à revendre. Optez pour les chambres de l’aile tricentenaire du bâtiment, au décor simple et rustique et bénéficiant d’une terrasse commune. Celles de l’aile rénovée ont moins de caractère.

Hostel Brikette AUBERGE DE JEUNESSE €

(089 87 58 57 ; www.hostel-positano.com;  Via Marconi 358 ; dort 24-50 €, d 65-145 €, app 80-220 € ; mi-mars–mi-oct ; ). Cette pimpante auberge respire la gaieté et offre dortoirs, chambres doubles et appartements ainsi qu’une vue incomparable. Certains des dortoirs ont été récemment réaménagés, avec prises USB près du lit et lampes de chevet. Des lits superposés de type “capsule” doivent remplacer, en 2018, les lits actuels fatigués. Au menu du petit-déjeuner (non compris), figurent pancakes et fruits pressés.

Pensione Maria Luisa PENSION €

(089 87 50 23 ; www.pensionemarialuisa.com;  Via Fornillo 42 ; ch 55-160 € ; mars-oct ; ). Dans cette sympathique pensione à l’ancienne, les chambres pavées de carreaux bleus étincelants sont aménagées avec simplicité. Celles avec balcon privé méritent bien les quelques euros supplémentaires pour le panorama qu’elles offrent sur la baie. Sinon, vous pourrez toujours profiter du paysage depuis la terrasse commune. Petit-déjeuner à 8 €.

La Fenice CHAMBRE D’HÔTES €€

(089 87 55 13 ; www.lafenicepositano.com;  Via Guglielmo Marconi 8 ; d 170 € ; Pâques-oct ; ). Carreaux de faïence de Vietri, hauts plafonds et meubles anciens, les chambres de cette adresse accueillante, dont la plupart donnent sur un balcon ou une terrasse privatifs et une superbe vue, sont simples et élégantes. Mais comme partout à Positano, elles ont un prix : grimper ou descendre une kyrielle d’escaliers.

Hotel California HÔTEL €€

(089 87 53 82 ; www.hotelcaliforniapositano.it;  Via Cristoforo Colombo 141 ; d 160-205 € ; Pâques-oct ; ). Il émane une douce quiétude de ce majestueux palais du XVIII^e siècle, aux belles teintes méditerranéennes. Les plafonds des magnifiques chambres de la partie ancienne ont conservé leurs frises d’origine. Plus spacieuses, les pièces récentes sont décorées simplement, mais avec soin.

Hotel Palazzo Murat HÔTEL €€€

(089 87 51 77 ; www.palazzomurat.it;  Via dei Mulini 23 ; d 180-290 € ; mai à mi-jan ; ). Un haut mur protège des regards ce palais du XVIII^e siècle, ancienne résidence d’été du roi de Naples. Les chambres, dont 5 dans le bâtiment d’origine (plus chères) et 25 dans la partie plus récente, sont décorées de magnifiques objets anciens, de peintures à l’huile d’époque et d’une profusion de marbre.

Où se restaurer

Sachez qu’en principe, les prix montent à mesure que l’on s’approche du front de mer. De nombreux établissements ferment en hiver, pour rouvrir brièvement à Noël et au nouvel an.

La Cambusa POISSON, FRUITS DE MER €€

(089 87 54 32 ; www.lacambusapositano.com;  Piazza Vespucci 4 ; repas 40 € ; 12h-23h, fermé nov-début déc ; ,). Étant donné la clientèle fortunée qui fréquente l’endroit, les restaurants du front de mer affichent souvent des prix exorbitants pour une cuisine juste passable. La Cambusa fait heureusement exception. Des ingrédients de première qualité sont mis en valeur dans des plats comme les scialatelli, pâtes faites maison aux fruits de mer, ou le risotto aux crevettes et aux asperges.

Donna Rosa ITALIEN €€

(089 81 18 06 ; www.drpositano.com;  Via Montepertuso 97-99, Montepertuso ; repas à partir de 40 € ; 11h-14h et 17h30-21h30 mer-lun avr-déc, fermé déj août). Perchée à flanc de montagne au-dessus de Positano, à Montepertuso, la modeste trattoria familiale, jadis tenue par Rosa, puis par Raffaella, compte parmi les tables amalfitaines les plus réputées. La relève est aujourd’hui assurée par la petite fille, Erika, disciple du médiatique chef anglais Jamie Oliver, dont c’est l’un des restaurants préférés.

La réservation pour déjeuner est obligatoire, celle pour dîner est fortement recommandée.

Casa Mele ITALIEN €€€

(089 81 13 64 ; www.casamele.com;  Via Guglielmo Marconi 76 ; menu dégustation 60-75 € ; 19h-0h mar-dim avr-début déc). Cette adresse contemporaine et inventive met à l’honneur les traditions culinaires de la région avec une rafraîchissante touche d’innovation. La cuisine ouverte est dirigée par une équipe jeune et experte, qui propose deux menus dégustation : traditionnel et contemporain. Le second est le plus enthousiasmant, avec des plats comme la triglia (rouget) caramélisée à l’orange et servie avec une crème au pesto et aux amandes. Sont également proposées des pizzas traditionnelles et créatives.

Next2 ITALIEN €€

(089 812 35 16 ; www.next2.it;  Viale Pasitea 242 ; repas 50 € ; 18h30-23h30 avr-oct). Cet établissement à l’élégance discrète propose une cuisine inventive dans un cadre contemporain. Les ingrédients locaux et bios se mêlent avec brio dans des plats tels que le poulpe grillé avec purée de pommes de terre et petits pois mange-tout. Desserts irrésistibles et terrasse face à la mer parfaite en été.

Où prendre un verre et faire la fête

Music on the Rocks DISCOTHÈQUE

(089 87 58 74 ; www.musicontherocks.it;  Via Grotte dell’Incanto 51 ; 10-30 € ; 22h-tard Pâques-oct ; ). Installé dans la tour qui se dresse à l’extrémité est de la Spiaggia Grande, c’est l’un des rares lieux de sortie dignes de ce nom à Positano et l’un des meilleurs clubs de la côte. Il draine une clientèle au look avantageux et accueille certains des excellents DJ de la région, qui passent les grands classiques de la house et du disco.

Renseignements

Poste (www.poste.it;  Via Marconi 318 ; 8h20-13h45 lun-ven, 8h20- 12h45 sam). Sur la principale route qui traverse la ville.

Office du tourisme (089 87 50 67 ; www.aziendaturismopositano.it;  Via Regina Giovanna 13 ; 8h30-20h lun-sam, 8h30-14h dim mai-sept, horaires réduits le reste de l’année). Donne de nombreux renseignements, sur les sites d’intérêt, les circuits organisés ou encore les transports. On y trouve une carte de randonnée gratuite.

Depuis/vers Positano

BATEAU

De mai à octobre, de nombreux ferries relient Positano aux villes côtières et aux îles au départ du terminal de ferries et d’hydrofoils.

TraVelMar (089 87 29 50 ; www.travelmar.it). Assure la liaison avec de nombreuses destinations côtières en saison, notamment Amalfi (8 €, 25 minutes, 6/jour env.) et Salerne (12 €, 70 minutes, 7/jour env.). Pour rejoindre, Minori (11 €), Maiori (11 €) et Cetara (11 €), une correspondance est nécessaire à Amalfi.

Lucibello Positano (089 87 50 32; www.lucibello.it). Trois départs quotidiens pour Capri (19,50 €, 50 minutes).

BUS

Située à environ 16 km à l’ouest d’Amalfi et à 18 km de Sorrente, la ville de Positano se trouve sur la principale route côtière SS163. Il y a deux arrêts de bus principaux : en provenance de Sorrente et de l’ouest, le premier est celui de SITA Sud (Via Guglielmo Marconi), en face du Bar Internazionale ; en provenance d’Amalfi et de l’est, l’arrêt SITA Sud (Via Guglielmo Marconi) se situe tout en haut de la Via Cristoforo Colombo. Pour atteindre le centre-ville depuis le premier, suivez la Viale Pasitea ; depuis le second (beaucoup plus court), prenez la Via Cristoforo Colombo. Pour repartir, achetez vos billets au Bar Internazionale (Via Marconi 306 ; 7h-1h) ou (s’il est encore fermé pour cause de travaux) à la tabaccheria (bureau de tabac) en face. Si vous allez vers l’est, achetez vos billets à la tabaccheria (089 81 21 33 ; Via Cristoforo Colombo 5 ; 9h30-21h) en bas de la Via Cristoforo Colombo.

SITA Sud fait circuler jusqu’à 28 bus par jour pour Sorrente (2 €, 1 heure) et 25 pour Amalfi (2 €, 50 minutes), d’où ils continuent vers l’est pour Salerne.

Les bus locaux de Flavia Gioia (089 81 18 95 ; www.flaviogioia.com) circulent toutes les 3  minutes sur la route périphérique intérieure. Les arrêts sont clairement indiqués et les billets s’achètent dans les bureaux de tabac (1,30 €) ou à bord. L’arrêt de bus principal (Via Cristoforo Colombo) dans le centre de Positano est à l’angle de la Viale Pasitea et de la Via dei Mulini. Les deux arrêts SITA Sud sont desservis. Quelque 14 bus par jour assurent en outre le trajet vers Montepertuso et Nocelle.

Praiano

089 / 2 050 HABITANTS

Ancien village de pêcheurs, station balnéaire discrète, et centre artistique de plus en plus reconnu, Praiano est un régal. N’ayant pas de centre-ville proprement dit, ses maisons blanchies à la chaux saupoudrent la côte verdoyante du Monte Sant’Angelo qui redescend vers Capo Sottile. Autrefois centre majeur de la production de soie, c’était une destination très prisée des doges d’Amalfi, qui y installaient leurs résidences d’été.

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SENTIER DES DIEUX

De loin la randonnée la plus connue de la côte amalfitaine, le Sentiero degli Dei (12 km, 3 heures) suit la crête qui relie Praiano à Positano. Elle débute au cœur de Praiano, où il faut gravir 1 000 marches pour rejoindre le sentier lui-même. Une alternative plus facile consiste à rejoindre Bomerano, près d’Agerola dans les montagnes entre Sorrente et Amalfi : prenez un bus SITA jusqu’à l’embranchement pour Agerola, puis un autre vers Agerola. Bomerano se situe juste au sud d’Agerola. Toutefois, l’itinéraire plus raide serpente à travers des jardins soignés et constitue un charmant départ.

Déconseillé si vous êtes sujet au vertige, ce chemin spectaculaire serpente au sommet des montagnes, avec des grottes et des terrasses à flanc de falaises et des vallées profondes, encadrées par une mer turquoise. Les hauteurs peuvent être nuageuses, ce qui ajoute au côté spectaculaire, les cyprès perçant le brouillard telles des épées au-dessus des bergers qui guident leurs chèvres à travers les feuillages. Munissez-vous d’un sac, d’une provision d’eau suffisante et de bonnes chaussures de marche. La progression est difficile et les descentes sont raides. N’oubliez pas maillot de bain et serviette pour finir la randonnée par un plongeon rafraîchissant dans la mer.

L’office du tourisme de Praiano fournit cartes et conseils. Un peu plus bas, sur le même trottoir, l’Alimentari Rispoli vend sandwichs, fromages, viandes, boissons et fruits (munissez-vous d’un couteau). L’escalier pour sortir de la ville commence Via Degli Ulivi, qui quitte la route principale presque en face de l’Hotel Smereldo. Préparez-vous pour la longue montée et suivez bien les flèches marron placées à intervalles réguliers le long des chemins fleuris. Après 45 minutes environ, vous arrivez à Fontanella, à la Chiesa di Santa Maria a Castro, une charmante église chaulée avec une fresque du XV^e siècle représentant la Madone. Vous pouvez aussi explorer les salles du Convento San Domenico.

Juste après, vous verrez une arche rocheuse surplombant le chemin sur la droite ; ne passez pas en dessous mais continuez à monter 20 minutes la pente raide et les marches escarpées pour rejoindre le chemin, puis prenez à gauche le tournant indiqué “Positano Nocelle”. Commence alors une longue et délicieuse descente jusqu’à Nocelle ; par temps couvert, la brume et les aperçus d’une vue fantastique sont inoubliables. L’itinéraire, balisé de marques rouges et blanches sur les rochers et les arbres, est facile à suivre.

Vous arrivez enfin à Nocelle, où un charmant kiosque en terrasse sert boissons fraîches et café sur des tables ornées de fleurs. Un peu plus loin dans le village, sur la Piazza Santa Croce, un stand propose d’excellents jus d’orange et de citron.

Traversez Nocelle pour rejoindre une série de marches qui descend parmi des oliveraies jusqu’à la route à l’est de Positano. Une alternative plus longue et plus plaisante, qui évite les marches, consiste à poursuivre le long du chemin qui quitte Nocelle vers l’ouest et Montepertuso. Ne manquez pas l’énorme trou au centre de la falaise de Montepertuso, comme si un géant furieux avait donné un coup de poing dans la paroi calcaire. Le chemin serpente ensuite jusqu’à la lisière nord de Positano, où vous pouvez descendre à travers la ville jusqu’aux bars de plage et la mer.

Le CAI (Club Alpino Italiano ; club alpin italien) propose un site consacré à la zone du Monti Lattari (www.caimontilattari.it), qui fournit des cartes à télécharger et des renseignements utiles sur plusieurs chemins.

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Activités

Praiano est à 120 m d’altitude et sa visite vous fera emprunter de nombreux escaliers. Plusieurs sentiers partent de la ville, notamment une promenade pittoresque (particulièrement plaisante au coucher du soleil) qui part de l’église San Gennaro vers l’ouest pour la Spiaggia della Gavitelli (on descend 300 marches) et poursuit vers la tour défensive médiévale Torre di Grado. La ville sert également de point de départ du Sentiero degli Dei.

Où se loger

Hotel Onda Verde HÔTEL €€€

(089 87 41 43 ; www.hotelondaverde.com;  Via Terramare 3 ; d 150-300 € ; avr-oct ; ). La “vague verte” jouit d’un spectaculaire emplacement à flanc de falaise donnant sur la pittoresque Marina de Praiano. L’intérieur est creusé dans la roche de la falaise, ce qui procure, au plus fort de l’été, une extraordinaire fraîcheur. Les chambres sont garnies de linge blanc, de têtes de lits en satin, de meubles d’influence florentine et de sols en majolique. Certaines sont même dotées de terrasses et de chaises longues pour contempler le panorama. Le restaurant a très bonne réputation.

Où se restaurer

Poissons et fruits de mer dominent les menus de cet ancien village de pêcheurs. Le plat traditionnel le plus renommé est le totani e patate alla praianese, mélange enivrant de calamars, tranches de pommes de terre, tomates datterini, ail, croûtons, peperoncino (piment) et persil.

Où boire un verre et faire la fête

Africana DISCOTHÈQUE

(089 81 11 71 ; www.africanafamousclub.com;  Via Terramare 2 ; 10-35 € ; 21h-3h dim-jeu, 21h-5h ven et sam mai-sept ; ). Ce club près de Marina di Praia est parfait pour danser, malgré ses boissons onéreuses. Africana est ouvert depuis les années 1960, quand Jackie Kennedy comptait parmi ses VIP célèbres. Le cadre est impressionnant, puisqu’il occupe une grotte, et que l’on peut voir nager des poissons sous son sol transparent. Musiciens en live et sets de DJ.

Achats

Alimentari Rispoli ALIMENTATION ET BOISSONS

(089 87 40 18 ; Via Nazionale 82 ; 8h-13h et 16h-21h). Fromages, charcuteries, fruits et boissons : l’endroit idéal pour faire des provisions avant de se lancer sur le Sentiero degli Dei.

Renseignements

Office du tourisme (089 87 45 57 ; www.praiano.org;  Via G Capriglione 116b ; 9h-13h et 16h-20h lun-sam). Fournit renseignements et cartes pour les randonneurs.

Depuis/vers Praiano

Jusqu’à 27 bus SITA Sud rejoignent quotidiennement Sorrente (2,40 €, 1 heure 15) et jusqu’à 25 pour Amalfi (1,30 €, 25 minutes) qui continuent ensuite vers Salerne à l’est. Service restreint le dimanche.

Ravello

089 / 2 490 habitants

Perchée sur les hauteurs dominant Amalfi, l’élégante bourgade de Ravello est presque entièrement dédiée au tourisme (très populaire pour les mariages). Fière de son passé artistique – Richard Wagner, D. H. Lawrence et Virginia Woolf y ont séjourné –, elle est aujourd’hui réputée pour ses magnifiques jardins et sa vue sublime, “la plus belle du monde” à en croire l’un de ses anciens résidents, le romancier Gore Vidal, et certainement la plus belle de la région.

La plupart des visiteurs viennent d’Amalfi pour la journée, effectuant le trajet de 7 km riche en émotions qui remonte la Valle del Dragone. Mais mieux vaut y passer la nuit pour s’imprégner de l’atmosphère unique des lieux. Le mardi matin se tient un marché animé sur la Piazza Duomo, où vous trouverez du vin, de la mozzarella, de l’huile d’olive ainsi que des vêtements de créateurs à prix bradés.

À voir

Villa Rufolo JARDINS

(089 85 76 21 ; www.villarufolo.it;  Piazza del Duomo ; tarif plein/réduit 7/5 € ; 9h-21h mai-sept, horaires réduits le reste de l’année, musée 11h-16h). Au sud de la cathédrale, une tour du XIV^e siècle marque l’entrée de cette villa célèbre pour ses beaux jardins en terrasses. Créés en 1853 par un Écossais, Francis Neville Reid, ils sont véritablement magnifiques avec leurs opulentes floraisons aux couleurs exotiques venant habiller des ruines artistiquement entretenues. Le panorama qu’ils offrent est époustouflant. Les jardins sont superbes de mai à octobre, mais, en dehors de cette période, ils perdent de leur attrait.

Construite au XIII^e siècle pour la riche famille Rufolo, la villa servit de résidence à plusieurs papes, ainsi qu’au roi Robert d’Anjou. En découvrant le domaine en 1880, Wagner fut si impressionné qu’il s’en inspira pour imaginer le jardin enchanté de Klingsor (décor de l’acte II de Parsifal).

La Torre Maggiore (tour principale), qui date du XIII^e siècle, abrite désormais le Torre-Museo, un musée interactif qui met en avant l’histoire et les personnages de la villa, dont sir Francis Neville Reid. Le musée expose également œuvres d’art, objets archéologiques et céramiques en lien avec la villa. L’escalier de la tour mène à une plate-forme d’observation extérieure, offrant une vue sensationnelle de la villa et de la côte amalfitaine.

Les jardins de la Villa Rufolo servent aujourd’hui de cadre aux concerts du célèbre festival de musique classique de Ravello.

Villa Cimbrone JARDINS

(089 85 74 59 ; www.hotelvillacimbrone.com/gardens;  Via Santa Chiara 26 ; tarif plein/réduit 7/4 € ; 9h-coucher du soleil). À quelque 600 m au sud de la Piazza Duomo, cette villa du XI^e siècle devenue hôtel de luxe se trouve au cœur de jardins bénéficiant d’un panorama romantique. Le belvédère de l’Infini, superbe terrasse bordée de statues et de bustes d’inspiration classique surplombant la mer Tyrrhénienne d’un bleu inouï, offre le plus beau point de vue.

Camo – Museo del corallo MUSÉE

(089 85 74 61 ; www.museodelcorallo.com;  Piazza Duomo 9, Ravello ; 10h-12h et 15h-17h lun-sam). En apparence, cet endroit unique est une boutique de camées exquis en corail et en coquillage. Mais derrière la salle d’exposition se trouve un véritable musée. Vous l’apprécierez encore davantage si le créateur et fondateur du magasin, Giorgio Filocamo, est présent pour vous expliquer l’histoire de pièces comme le crucifix du XVI^e siècle sur une croix de cristal, la Vierge du milieu du XVI^e siècle, l’amphore romaine du III^e siècle, les magnifiques peignes en écaille de tortue ou les superbes peintures à l’huile.

Fêtes et festivals

Festival de Ravello ARTS DU SPECTACLE

(089 85 84 22 ; www.ravellofestival.com;  juil-sept). De début juillet à septembre, ce festival classique créé en 1953 transforme le centre-ville en une vaste salle de spectacles. Orchestres, concerts de musique de chambre, ballets, projections de films sont organisés en divers lieux. La scène la plus célèbre (et spectaculaire) du festival est la terrasse surplombant les jardins de la Villa Rufolo.

Où se loger

Agriturismo Monte Brusara AGRITURISMO €

(089 85 74 67 ; www.montebrusara.com;  Via Monte Brusara 32 ; d 94-100 € ; toute l’année ; ). Cet agriturismo (gîte rural) à flanc de montagne est séparé du centre de Ravello par une rude demi-heure de marche (1,5 km, mais les propriétaires, très affables, peuvent venir vous chercher sur demande). Particulièrement adapté aux familles, il est aussi idéal pour échapper à la cohue estivale et boire un verre dans un cadre bucolique.

Villa Casale APPARTEMENT €€

(089 85 74 12 ; www.ravelloresidence.it;  Via Orso Papice 4 ; apt 90-186 €, ste 180-250 € ; ). Situé non loin de la Piazza Duomo, la Villa Casale comporte deux suites et cinq appartements élégants. Les suites sont plus luxueuses, équipées d’antiquités et occupant le bâtiment du XIV^e siècle. Tous les logements possèdent leur propre cuisine et les paisibles jardins en terrasses proposent une belle piscine avec vue sublime sur la côte.

Belmond Hotel Caruso HÔTEL €€€

(089 85 88 01 ; www.grandluxuryhotels.com;  Piazza San Giovanni del Toro 2 ; (Cliquez ici)-770 €, d 748-990 € ; avr-oct ; ). La piscine à débordement dont les eaux bleues se confondent avec la mer et le ciel offre un cadre de baignade idyllique. Le palais du XI^e siècle superbement restauré est tout aussi impressionnant, avec ses fenêtres habillées d’arches mauresques, ses plafonds voûtés du XV^e siècle et ses magnifiques céramiques.

Où se restaurer

Babel CAFÉ €

(089 85 86 215; Via Trinità 13 ; repas 20 € ; 11h30-15h30 et 19-23h jeu-mar mi-juin à mi-sept, fermé jan et fév ; ). Café décontracté avec une carte fournie composée de mets de qualité à grignoter pour un tarif abordable. Salumi (charcuterie) et fromages de Campanie à la bruschetta, polenta et salades inventives avec des mélanges comme citron, orange, fromage de chèvre et miel de noix. Excellente gamme de vins locaux, et jazz cool en fond sonore. Céramiques uniques et élégantes en vente.

Da Salvatore ITALIEN €€

(089 85 72 27 ; www.salvatoreravello.com;  Via della Republicca 2 ; repas autour de 40 € ; 12h30-15h et 19h30-22h mar-dim Pâques-nov). Da Salvatore ne se contente pas de la vue exceptionnelle de sa terrasse : c’est l’un des meilleurs restaurants de la côte. Ses incroyables plats mettent en valeur les produits locaux avec créativité, style et fantaisie ; votre benvenuto (bienvenue) d’avant-repas peut inclure un aperitivo de Negroni au cœur d’une boule de chocolat blanc. Parmi les vins au verre, de formidables rouges comme l’Amarone et le Barolo. Situé juste avant l’arrêt de bus.

Renseignements

Office du tourisme (089 85 70 96 ; www.ravellotime.it;  Via Roma 18 ; 10h-20h). Brochures, cartes et indications. Peut également vous aider pour l’hébergement.

Depuis/vers Ravello

Depuis la Piazza Flavio Gioia à Amalfi, le réseau SITA Sud assure la liaison 27 fois par jour avec Ravello (1,30 €, 25 minutes).

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SALERNE ET LE CILENTO

Salerne (Salerno)

089 / 135 300 habitants

Au premier abord, Salerne peut apparaître comme une ville un peu terne. Pourtant, elle n’est pas dépourvue d’une personnalité faite de charme et de rudesse à la fois, notamment autour de son centro storico (centre historique) animé, où les églises médiévales côtoient les trattorias de quartier et les bars à vins et boutiques tendance. La municipalité a récemment investi dans plusieurs programmes de réhabilitation urbaine autour de ce quartier historique, dont la promenade en bord de mer bordée d’arbres est considérée par beaucoup comme étant l’une des plus belles d’Europe.

À voir

Duomo CATHÉDRALE

(Piazza Alfano ; 8h30-20h lun-sam, 8h30-13h et 16h-20h dim). Impossible d’ignorer cette imposante cathédrale, généralement considérée comme la plus belle église médiévale d’Italie. Construite par les Normands au XI^e siècle, elle subit des modifications au XVIII^e siècle, puis fut gravement endommagée lors du séisme de 1980. Elle est dédiée à San Matteo (saint Matthieu), dont les reliques transférées à Salerne en 954 reposeraient sous le maître-autel, dans la crypte voûtée.

Passé la Porta dei Leoni, magnifique entrée principale du XII^e siècle qui doit son nom aux lions en marbre qui l’encadrent, on accède à un lumineux atrium ceint d’une colonnade rythmée d’élégantes arcatures de style mauresque et dominé par le campanile du XII^e siècle. Il précède l’entrée même du sanctuaire par deux grandes portes de bronze (également gardées par des lions), fondues à Constantinople au XI^e siècle. Les trois nefs intérieures sont, pour l’essentiel, baroques. De l’église d’origine ne subsistent qu’une partie du transept et du pavement du chœur, ainsi que les deux ambons (chaire et tribune) proches des stalles du chœur. Des mosaïques du XIII^e siècle incroyablement détaillées et colorées ornent l’édifice.

À droite de l’abside, admirez la Cappella delle Crociate (chapelle des Croisades) et ses merveilleuses fresques et mosaïques. Elle porte ce nom car les croisés venaient y faire bénir leurs armes. La sépulture du pape Grégoire VII (XI^e siècle) se trouve sous l’autel.

Museo Archeologico Provinciale MUSÉE

(089 23 11 35 ; www.museoarcheologicosalerno.it;  Via San Benedetto 28 ; tarif plein/réduit 4/2 € ; 9h-19h30 mar-dim). Le principal musée archéologique de la province, restauré et redynamisé, est le cadre idéal pour exposer cette collection d’objets remontant aux hommes des cavernes et à la colonisation grecque, trouvés dans des sépultures de la région. Cherchez le candélabre en bronze du IV^e siècle av. J.-C. surmonté d’un guerrier, le bras autour des épaules d’une femme.

Castello di Arechi CHÂTEAU

(089 296 40 15 ; www.ilcastellodiarechi.it;  Via Benedetto Croce ; tarif plein/réduit 5/2,50 € ; 9h-17h mar-sam, 9h-15h30 dim). Prenez le bus n°19 sur la Piazza XXIV Maggio pour rejoindre sur la hauteur (263 m) l’emblématique Castello di Arechi. Cette intimidante forteresse aux origines byzantines fut construite au VIII^e siècle par le Lombard Arechi II, duc de Bénévent, puis remaniée au XVI^e siècle par les Normands et les Aragonais.

Museo Virtuale della Scuola Medica Salernitana MUSÉE

(089 257 61 26 ; www.museovirtualescuolamedicasalernitana.beniculturali.it;  Via Mercanti 74 ; plein tarif/réduit 3/2€ ; 9h30-13h mar et mer, 9h30-13h et 17h-20h jeu-sam, 10h-13h dim ; ). Dans le centro storico, le petit musée de l’École de médecine de Salerne a recours aux vidéos et aux écrans tactiles pour retracer les enseignements et les procédés (dont certains à faire frémir !) jadis en vigueur dans l’école. Fondée vers le IX^e siècle et aujourd’hui disparue, elle était le plus important centre de connaissances médicales de l’Europe médiévale. Elle connut son apogée au XI^e siècle et ferma au début du XIX^e siècle.

Où se loger

Ostello Ave Gratia Plena AUBERGE DE JEUNESSE €

(089 23 47 76 ; www.ostellodisalerno.it;  Via dei Canali ; dort/s/d 16/45/65 € ; toute l’année ; ). Installée dans un couvent du XVI^e siècle au cœur du centro storico, cette remarquable auberge de jeunesse affiliée au réseau HI (Hostelling International) s’organise autour d’une charmante cour centrale. D’un très bon rapport qualité/prix, son choix d’hébergement va des dortoirs aux pimpantes chambres doubles avec salle de bains privative. “Couvre-feu” à 2h pour les dortoirs.

Hotel Montestella HÔTEL €€

(089 22 51 22 ; www.hotelmontestella.it;  Corso Vittorio Emanuele II 156 ; d 80-120 €, t 90-150 € ; toute l’année ; ). À mi-chemin entre le centro storico et la gare, cette adresse moderne de la principale rue piétonne de Salerne est à faible distance de tous les sites intéressants. Si certaines chambres sont un peu petites, toutes sont lumineuses et fonctionnelles. Le personnel est aimable et serviable et le petit-déjeuner correct.

Où se restaurer

Vicolo della Neve ITALIEN €

(089 22 57 05 ; www.vicolodellaneve.it;  Vicolo della Neve 24 ; repas 20-25 € ; 19h15-0h lun-mar et jeu-sam, 12h30-15h30 dim). Authentique institution à Salerne, cette trattoria typique du centro storico se niche dans une petite rue délabrée. Arches en brique, fresque au plafond et œuvres d’artistes locaux aux murs pour le décor ; pizzas, calzone, peperoni ripieni (poivrons farcis) et une succulente parmigiana di melanzane (sorte de gratin d’aubergines) dans l’assiette. Tout est authentique et l’endroit est souvent bondé, notamment en fin de semaine : réservez !

Pizza Margherita ITALIEN €

(089 22 88 80 ; Corso Garibaldi 201 ; pizzas/buffet à partir de 3/4 €, menu déj 8,50 € ; 12h30-15h30 et 19h30-0h ; ). Ne vous fiez pas à votre première impression… Les Salernois viennent ici en rangs serrés à l’heure du déjeuner, n’hésitant guère à faire la queue pour profiter du buffet-déjeuner qui comprend, suivant le jour, mozzarella di bufala, charcuterie, moules accommodées selon différentes recettes et toute une gamme de salades.

Si le buffet ne vous tente pas, optez pour le menu déjeuner (pâtes, plat principal et un demi-litre d’eau minérale) affiché au tableau noir. Vous pouvez aussi commander les habituelles pizzas, pâtes et salades, entre autres plats.

La Cantina del Feudo ITALIEN €€

(089 25 46 96 ; Via Velia 45 ; repas 28 € ; 12h30-15h30 et 19h-0h mar-jeu ; ). Les connaisseurs locaux apprécient ce restaurant tenu par une famille des Pouilles. L’influence des traditions culinaires de leur région transparaît dans les plats concoctés avec soin, comme les cozze gratinate (moules gratinées) et les délicieux plats de légumes (essayez l’antipasto de légumes). L’intérieur propose une version sophistiquée de la trattoria rurale et il y a une terrasse dans la rue piétonne.

Renseignements

Office du tourisme (089 23 14 32 ; Lungomare Trieste 7 ; 9h-13h et 15h-19h lun-sam). Renseignements limités.

Poste (Piazza Vittorio Veneto 7 ; 8h20-13h30 lun-ven, 8h20-12h30 sam). À côté de la gare.

Depuis/vers Salerne

BATEAU

TraVelMar assure la liaison en saison avec Amalfi (8 €, 35 minutes, 12/jour env.) et Positano (12 €, 70 minutes, 7/jour env.), ainsi que Cetara (5 €, 15 minutes, 6/jour env.), Maiori (7 €, 30 minutes, 6/jour env.) et Minori (7 €, 40 minutes, 6/jour env.).

Alicost (089 87 14 83; www.alicost.it) rallie Capri une fois par jour en saison (25 €, 2 heures 15) en passant par Minori (7 €), Amalfi (8 €) et Positano (12 €).

Navigazione Libera del Golfo assure une liaison quotidienne avec Capri (25,50 €) de Pâques à mi-octobre.

Les bateaux de TraVelMar partent de l’embarcadère du Porto Turistico, à 200 m de la Piazza della Concordia. Les billets sont vendus aux guichets de l’embarcadère. Les bateaux Alicost et Navigazione Libera del Golfo partent du Molo Manfredi, à 1,8 km à l’ouest.

BUS

Les bus SITA Sud (www.sitasudtrasporti.it) pour Amalfi (1/heure minimum) partent de la gare routière (Piazza Vittorio Veneto), à côté de la gare ferroviaire et desservent en chemin Vietri sul Mare, Cetara, Maiori et Minori. Pour Pompéi, prenez le bus n°4 de Busitalia Campania (089 48 72 70 ; www.fsbusitaliacampania.it) près du Corso Garibaldi (à l’angle de la Via Luigi Barrella). Pour la côte sud et Paestum, prenez le bus n°34 (1/heure) depuis la Piazza della Concordia, près du terminal des ferries du Porto Turistico.

TRAIN

Salerne est une gare importante sur les lignes à destination du Sud (Calabre, côtes ionienne et adriatique). La gare est située Piazza Vittorio Veneto. Des trains partent régulièrement pour Naples (à partir de 4,30 €, 35-45 minutes) et Rome (Intercity, à partir de 30,50 €, 3 heures).

VOITURE ET DEUX-ROUES

Salerne se trouve sur l’A3, entre Naples et Reggio de Calabre. L’autoroute est gratuite vers le sud à partir de Salerne. Prenez la sortie Salerno et suivez l’indication centro (centre-ville). Si vous souhaitez louer une voiture, vous trouverez une agence Europcar (089 258 07 75 ; www.europcar.com;  Via Clemente Mauro 18  ; 8h30-13h et 14h30-18h30 lun-ven, 8h30-13h sam) près de la gare ferroviaire.

Côte du Cilento (Costiera Cilentana)

La côte du Cilento n’est peut-être pas aussi sophistiquée que la côte amalfitaine mais elle possède une série de localités escarpées et blanchies par le soleil : la très appréciée Agropoli, Castellabate, particulièrement charmante, et Palinuro. Elle peut même se vanter de plages, criques isolées et longues étendues de sable doré avec moins de glaces hors de prix et de chaises longues qu’ailleurs. Cependant, l’extrémité sud de la Campanie a plus à offrir que son bord de mer. Vous y trouverez les temples antiques de Paestum et le Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, paradis du randonneur. Avec la monumentale Certosa San Lorenzo in Padula, ils constituent l’un des sites italiens inscrits au Patrimoine mondial de l’Unesco.

Paestum

Paestum abrite l’un des plus beaux sites archéologiques d’Europe. Inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco, il compte trois des temples grecs antiques les mieux préservés du monde, ainsi qu’un musée captivant comptant notamment l’emblématique fresque funéraire de la Tomba del Truffatore (tombe du plongeur).

Fondée par des Sybarites au milieu du VII^e siècle av. J.-C., l’ancienne cité grecque de Poseidonia (nommée ainsi en hommage au dieu de la Mer Poséidon) passa sous domination romaine en 273 av. J.-C.  Le déclin commença à la chute de l’Empire romain. Les terribles raids des Sarrasins et les épidémies de paludisme obligèrent la population, en baisse constante, à abandonner la ville.

Elle offre désormais un aperçu frappant de la splendeur et de la sophistication de la vie dans la région à l’époque.

À voir

Temples de Paestum SITE ARCHÉOLOGIQUE

(Area Archeologica di Paestum ; 0828 81 10 23 ; www.museopaestum.beniculturali.it;  avec musée tarif plein/réduit 9/4,50 € ; 8h30-19h30, dernière entrée à 18h50). Classés au Patrimoine mondial par l’Unesco, ces temples comptent parmi les monuments les mieux préservés de la “Grande Grèce” (Magna Graecia, large partie de l’Italie du Sud colonisée par les cités grecques). Redécouvert à la fin du XVIII^e siècle, le site ne fut réellement mis au jour que dans les années 1950. Épargné par les hordes de touristes, l’endroit est empreint d’une merveilleuse sérénité. Prévoyez des sandwichs et comptez au moins 3 heures de visite. Au printemps, les temples sont particulièrement impressionnants lorsqu’ils se dressent au milieu des champs parsemés de coquelicots.

Achetez vos billets au musée, à l’est du site, avant d’accéder à l’entrée principale située au nord. Le premier édifice est le Tempio di Cerere (temple de Cérès), élevé au VI^e siècle av. J.-C. et initialement dédié à Athéna. Il a été reconverti en sanctuaire chrétien à l’époque médiévale.

En allant vers le sud, vous distinguerez les contours du grand forum rectangulaire, cœur de la cité antique. Parmi les bâtiments encore partiellement debout, la vaste zone résidentielle et, plus au sud, l’amphithéâtre permettent de se projeter dans la vie quotidienne à l’époque romaine. Certaines demeures ont conservé leur sol de mosaïque, et il est possible de reconnaître un impluvium en marbre destiné à recueillir les eaux de pluie au centre de l’atrium.

Construit vers 450 av. J.-C., le Tempio di Nettuno (temple de Neptune) est le plus grand et le mieux conservé des trois temples. Seules manquent certaines parties du toit et des murs intérieurs. Les deux rangées de colonnes à double étage séparaient à l’origine la colonnade extérieure de la cella, ou chambre intérieure, dans laquelle une statue de la divinité de la ville aurait été érigée. Malgré le nom donné au temple, de nombreux spécialistes pensent qu’il était en fait dédié à la déesse grecque Héra, sœur et épouse de Zeus.

À côté, la basilique (c’est en fait un temple dédié à la déesse Héra) est le plus ancien monument de Paestum. Avec 9 colonnes sur la largeur et 18 sur la longueur, cet édifice du milieu du VI^e siècle av. J.-C. a une allure absolument majestueuse.

Gardez un peu de temps pour le musée (0828 81 10 23 ; 8h30-19h30, dernière entrée 18h50, ferme à 13h40 les 1^er et 3^e lun du mois), dont les collections se répartissent sur deux étages. Il renferme notamment une impressionnante série de métopes (les reliefs ornant la frise située entre le haut des colonnes et le toit). Vous pourrez ainsi admirer les métopes du Tempio di Argiva Hera (temple d’Héra Argiva), sanctuaire de style dorique découvert à 9 km au nord de Paestum, dont ne subsiste pratiquement rien d’autre. La pièce maîtresse du musée n’en reste pas moins la fresque de la Tomba del Tuffatore (tombe du Plongeur), dont le personnage suspendu entre ciel et terre évoquerait le passage de la vie à la mort. Découverte en 1968, cette tombe du début du V^e siècle av. J.-C. constitue un ensemble pictural majeur pour la connaissance de la peinture grecque au début de l’époque classique. Ode à la beauté physique, la scène du plongeon ornait le plafond de la tombe, par ailleurs décorée de scènes de banquet funèbre destinées à accompagner le défunt (peut-être ce jeune athlète) dans son cheminement vers l’au-delà.

Où se loger

Casale Giancesare MAISON D’HÔTES €

(0828 72 80 61, 333 1897737 ; www.casale-giancesare.it;  Via Giancesare 8 ; s 50-140 €, d 60-140 €, app 600-1 300 €/sem ; ). Cette maison d’hôtes au décor soigné occupe une ferme du XIX^e siècle en pierres apparentes. L’adorable famille Voza vous y fera volontiers goûter son vin, son limoncello et sa confiture maison. À 2,5 km des vestiges de Paestum, au milieu des vignes, des oliviers et des mûriers, la vue est somptueuse, en particulier depuis la piscine.

Où se restaurer

Nonna Sceppa ITALIEN €€

(0828 85 10 64 ; Via Laura 53 ; repas 35 € ; 12h30-15h et 19h30-23h ven-mer ; ). Attablez-vous dans ce restaurant familial, de plus en plus réputé localement pour ses plats de saison. En été sont privilégiés les produits de la mer, servis simplement grillés et arrosés de jus de citron. Le risotto aux courgettes et aux artichauts, comme les spaghettis à la langouste, sont un délice.

Renseignements

Office du tourisme (0828 81 10 16; www.infopaestum.it;  Via Magna Grecia 887 ; 9h-13h et 15h17h avr-sept, 9h-13h et 14h-16h oct-mars). Face au site archéologique. On y trouve une carte du site, ainsi que des renseignements sur la région du Cilento.

Depuis/vers Paestum

Des trains réguliers (env. 16/jour) relient quotidiennement Salerne à Paestum (2,70 €, 30 minutes).

Busitalia Campania (089 48 72 70; www.fsbusitaliacampania.it). Le bus n°34 rejoint Paestum depuis la Piazza della Concordia à Salerne (2,70 €, 1 heure, 1 bus/heure ou 1 ttes les 2 heures lun-ven, 4 bus dim).

Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano

Parfait antidote à la cohue du littoral, le magnifique Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano (parc national du Cilento et du Val de Diano) mêle forêts denses, prairies fleuries, montagnes spectaculaires, ruisseaux, rivières et cascades. Inscrit au Patrimoine mondial, c’est le deuxième parc d’Italie, occupant une surface de 1 810 km² et comptant 80 villes et villages. Pour voir le meilleur du parc, vous aurez besoin d’une voiture. Laissez-vous une journée entière pour visiter les très appréciées grottes du parc et pour randonner sur certains des magnifiques sentiers de la zone.

À voir

Grotte di Castelcivita GROTTES

(0828 77 23 97 ; www.grottedicastelcivita.com;  Piazzale N. Zonzi, Castelcivita ; tarif plein/réduit 10/8 € ; visites standards 10h30, 12h, 13h30, 15h mars-oct, plus 16h30 et 18h avr-sept ; ). Ces grottes habitées il y a 42 000 ans (comme l’ont révélé les fouilles archéologiques) sont peut-être la plus ancienne zone de peuplement d’Europe. Les visiteurs viennent y admirer de formidables formations géologiques à travers un vaste réseau souterrain (4,8 km), dont seulement la moitié est ouverte au public. Prévoyez une veste, ainsi que des chaussures confortables, les chemins étant humides et glissants. Le port d’un casque, une bonne condition physique et une certaine agilité sont de rigueur. À 40 km au sud-est de Salerne, l’endroit présente l’avantage d’être à l’écart de la frénésie mercantile.

La visite standard de 1 heure vous fera découvrir d’extraordinaires stalactites et stalagmites, ainsi que des roches sculptées par l’érosion sur lesquelles les algues, le calcium et le fer créent des jeux de lumière hypnotiques. Le circuit s’achève dans la Caverna di Bertarelli (caverne de Bertarelli) au paysage lunaire, sorte de Vallée de la Mort miniature. Les grottes étant encore habitées… par des chauves-souris, le flash est interdit, pour ne pas les aveugler.

Certosa di San Lorenzo MONASTÈRE

(0975 77 74 45 ; www.polomusealecampania.beniculturali.it;  Padula ; tarif plein/réduit 4/2 € ; 9h-19h mer-lun). Cette chartreuse fondée en 1306 couvre une superficie de 250 000 m², soit 320 pièces, 2,5 km de couloirs, galeries et vestibules, 300 colonnes, 500 portes, 550 fenêtres, 13 cours, 100 cheminées, 52 escaliers et 41 fontaines… L’ensemble, immense, constitue l’un des plus grands monastères d’Europe méridionale.

Il est difficile de tout visiter, mais assurez-vous de voir la vaste cour centrale (qui accueille des concerts classiques en été), la magnifique bibliothèque tout en lambris, les chapelles ornées de fresques et la cuisine dotée d’une imposante cheminée. Selon la légende, une omelette de 1 000 œufs y fut préparée pour Charles Quint en 1534.

Dans l’enceinte du monastère, le Museo Archeologico Provinciale della Lucania Occidentale (0975 7 71 17 ; gratuit ; 9h-18h15 mer-lun) abrite une petite collection d’objets mis au jour dans la région.

Grotte di Pertosa GROTTE

(0975 39 70 37 ; www.grottedipertosa-auletta.it;  Pertosa ; visite guidée 1 heure 40 tarif plein/réduit 20/15 €, pour 1 heure 13/10 € ; horaires variables, consultez le site Internet ; ). (Re)découverte en 1932, cette grotte vieille de 35 millions d’années servit de lieu de culte aux Grecs et aux Romains. Les galeries s’étendent sur 2,5 km, avec de longs passages souterrains et de vastes cavernes hérissées de stalactites et de stalagmites. Le circuit commence par une promenade en bateau (ou en canot) sur la rivière jusqu’à une chute d’eau. La visite se poursuit à pied sur environ 800 m, au milieu de merveilleuses formations rocheuses et d’amas de cristaux scintillants.

Activités

Le parc possède 15 sentiers de randonnée bien balisés, comprenant promenades relativement faciles et treks exigeants, pour lesquelles endurance et bons genoux sont nécessaires. La campagne est superbe et, au printemps, les fleurs prennent le pouvoir : délicats narcisses, orchidées sauvages et tulipes tiennent leur position face aux marées estivales de marguerites jaunes et coquelicots écarlates.

Sapins argentés, châtaigniers et hêtres contribuent à la somptuosité du paysage, tout comme les falaises, les montagnes vêtues de pin et la faune : sangliers, blaireaux, loups et, pour les observateurs d’oiseaux, l’aigle royal, de plus en plus rare.

Même en été, la taille du parc rend peu probable une rencontre avec d’autres randonneurs pour partager récits ou barres de céréales. Se perdre peut donc être dangereux, d’où la nécessité de préparer votre itinéraire avant de partir. En théorie, les offices du tourisme peuvent vous fournir un guide des sentiers. En pratique, il n’est pas rare qu’ils n’en aient plus. Dans ce cas, vous pouvez acheter Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano : Carta Turistica e dei Sentieri (carte de tourisme et des sentiers ; 7 €) ou l’excellent guide publié par la Comunita’ Montana Alento Monte Stella (3 €). La plupart des agriturismi du parc organisent également des treks avec guide.

On peut faire sans guide l’ascension du Monte Alburno (1 742 m) qui offre des panoramas spectaculaires. Vous avez le choix entre deux itinéraires, tous deux clairement balisés depuis le centre de la bourgade de Sicignano degli Alburni et terminant au sommet. Prévoyez environ 4 heures pour chacun d’eux. Les moins expérimentés peuvent faire appel à un guide.

D’excellents agriturismi proposent des activités comme des randonnées avec guide, des cours de peinture et des balades à cheval.

Où se loger

Agriturismo i Moresani AGRITURISMO €

(0974 90 20 86 ; www.imoresani.com;  Località Moresani ; d 90-110 € ; mars-oct ; ). Si vous rêvez de pure sérénité, cet agriturismo situé à 1,5 km à l’ouest de Casal Velino est idéal. Le cadre est bucolique : les collines s’étendent à perte de vue, entrecoupées de vignes, de pâturages et d’oliveraies. L’exploitation familiale de 18 ha produit son propre fromage de chèvre, ainsi que du vin, de l’huile d’olive et de succulentes confitures. Les chambres donnent sur un joli jardin central.

Où se restaurer

Trattoria degli Ulivi ITALIEN €

(334 2595091 ; www.tavolacaldadegliulivi.it;  Viale Certosa, Padula ; menu 12 € ; 11h-16h mer-lun, aussi 19h-0h jeu-dim). Si les couloirs sans fin de la Certosa di San Lorenzo vous ont ouvert l’appétit, attablez-vous dans ce restaurant situé seulement 50 m plus à l’ouest. En dépit du décor un peu cantine, les savoureux plats du jour sont aussi abordables que copieux. Également des en-cas légers et de gargantuesques menus déjeuner de quatre plats.

Vecchia Pizzeria Margaret PIZZERIA €

(0975 33 00 00 ; Via Luigi Curto, Polla ; pizza à partir de 3 € ; 19h30-0h mar-dim ; ). Fabuleuses pizzas cuites au feu de bois, ainsi que des antipasti et des pâtes, à prix doux. Le service est rapide et jovial. Juste à l’est de la rivière, près de l’hôpital. Parfait pour se régaler après une marche dans le parc.

Renseignements

Alpine Rescue (118). En cas d’urgence.

Office du tourisme de Paestum. Fournit aussi des renseignements sur le Parco Nazionale del Cilento.

Parks.it (www.parks.it/parco.nazionale.cilento/Eindex.html). Renseignements en ligne utiles à propos du parc national.

Sicignano degli Alburni Pro Loco (0828 97 37 55 ; www.scoprisicignano.it;  Piazza Plebiscito 13, Sicignano degli Alburni ; 9h-13h30 et 14h30-17h lun-mar). Renseignements touristiques.

Depuis/vers le Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano

Curcio Viaggi (800 122012, 0975 39 12 13 ; www.curcioviaggi.it) assure trois ou quatre liaisons par jour entre Salerne et Polla en semaine, et un aller-retour le samedi. SITA Sud fait circuler 3 bus par jour entre Salerne et Pertosa du lundi au samedi, dont 2 qui continuent en direction de Polla. Deux trajets aller-retour sont également assurés entre Polla, Pertosa et Salerne du lundi au samedi.

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